Возможно ли сейчас за относительно небольшие деньги купить машину и для города и "для села"? Да, если это будет Suzuki Vitara 1,6.

У этого автомобиля множество имен. Vitara для Европы. Escudo (как правило, с правым рулем) для Японии и некоторых южноазиатских стран, Sidekick для североамериканского рынка, Geo Tracker (позднее он же -- Chevrolet Tracker, Oldsmobile Tracker). Есть и совсем экзотическое -- Santana (испанская сборка для Европы, производится по настоящее время).

Первое представление Vitara состоялось осенью 1988 года. Выпускалась машина с небольшими модернизациями вплоть до 1998 г. Сначала с одним двигателем -- 1,6 л, восьмиклапанным. В 1990 году добавился 16-клапанник аналогичного объема. С 1995 года европейская версия получила 2-литровую V-образную "шестерку". Только для рынка США производилась версия с 1,8-литровой 120-сильной "четверкой" -- Sidekick Sport. Есть также версии с дизельными моторами, но на вторичном рынке в России они практически не встречаются.

ТОЧКА ОПОРЫ

Не будем спорить о внедорожных качествах этой модели, а лучше проверим работоспособность устройств, для этого предназначенных. Схема полного привода у Vitara классическая: подключаемый, или частичный, без межосевого дифференциала (с жесткой связью между мостами). Впереди автоматические втулки блокировки свободного вращения колес HUB, в просторечии "хабы", сзади LSD -- дифференциал ограниченного скольжения. Устанавливался он не на всех выпущенных машинах, потому начнем с проверки его наличия и дееспособности. Надо вывесить задние колеса и покрутить одно из них вперед. Если при этом требуется приложить усилие и колеса вращаются в одном направлении -- поздравляем, вам досталась машина с самоблокирующимся дифференциалом сзади, и, что самое ценное, он вполне работоспособен. Но если колеса вращаются в разные стороны, то тут либо LSD отсутствует как факт, либо он просто "убит". Убедиться в самом худшем легко: достаточно придержать одно из колес, продолжая вращать другое, и если вы услышите из картера редуктора характерные удары -- сочувствуем, LSD там был, когда-то... Перед вами два варианта: либо смириться и успокоиться, отдавая себе отчет в том, что в снегу или грязи машина будет иметь гораздо больше шансов застрять, либо приготовить (предложить продавцу сбросить) около $250 за новый механизм, либо $150 за б/у.

Теперь о "хабах". Если они работают нормально, то вскоре после трогания в режиме 4Н от передних колес будут слышны весьма характерные щелчки, вроде клацания затвора. Аналогичный звук они должны издавать и при разблокировании. Если же вместо этого от ступиц исходит продолжительный треск -- один новый HUB с установкой обойдется примерно в $285. Узел этот надежен и сам по себе из строя почти не выходит, если же такое случилось -- виновато, как правило, элементарное незнание владельцем того, что после отключения полного привода надо обязательно на пару метров сдать назад для разблокировки.

"Криминогенность" механической КПП проверяется просто -- достаточно на холостом ходу несколько раз нажать на педаль сцепления и повключать передачи. Сильный шум и затрудненное включение 3-й и 4-й передач сообщат о том, что изношены подшипники первичного вала либо сам вал и шестерни синхронизаторов, что повлечет, как минимум, переборку коробки (соответственно, до $200 в минус).

А вот состояние раздатки требует особого внимания. За агрегат "механическая КПП+раздатка" б/у на "разборках" просят до $900, а ремонт раздатки обойдется у специалистов в сумму порядка $700--750. Замученная раздатка (как минимум, растянутая цепь) сразу даст о себе знать перегревом (нагревается даже рычаг) и противным поросячьим визгом. Причиной отмеченных бед чаще всего становится езда на полном приводе по асфальту или по твердому сухому грунту, что категорически противопоказано.